Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!
Мръсна локва под машината е ясен сигнал, че пералната машина тече отдолу, когато водата се източи. Ако системата остане запечатана по време на пълнене и измиване, тогава, когато се опитате да изпомпвате канализацията, възниква „нулиране“. Невъзможно е да се пренебрегне такъв теч, тъй като подът, потребителят и самото оборудване са изложени на риск. След като забелязахте "потоците" под шайбата, е необходимо да намерите и отстраните причината за теча. Не е необходимо да се свързвате със сервиза - можете да се справите със задачата у дома.
Защо изтича?
Лесно е да се справите със собствените си ръце с течаща от канализацията пералня. Основното нещо е да бъдете наблюдателни и да се въоръжите с клещи с отвертки. Дори не е нужно да разглобявате машината: просто рестартирайте системата, активирайте отново изпразването на барабана и разгледайте по-отблизо.
Задачата на потребителя е да определи визуално зоната на теча. Това може да бъде всеки елемент от дренажната система: филтър за боклук, канализационна тръба, дренажен маркуч, спирала или барабанна тръба. Нека анализираме всеки "виновник" поотделно.
- Филтър за боклук. Ако тази дюза наскоро е била почистена или сменена, тогава трябва да обърнете внимание на нея: хлабавото завинтване на щепсела често води до изтичане. В този случай водата се "събира" на предната стена на машината в малко количество. Ремонтът на "кофата за боклук" е лесен: развийте спиралата и я монтирайте отново.
- Съединение на канализационна тръба и дренажен маркуч. Причината за теча е неправилно свързване на машината към канализацията.При самостоятелно сглобяване потребителите често „хакват“ и, когато са свързани към щранг, се ограничават до поставяне на ръкав в тръбен „тройник“. В резултат на това част от водата се излива на пода, тъй като диаметърът на тръбата е непропорционален на гофрирането - остава малка празнина. Стегнатостта се възстановява чрез инсталиране на специален гумен маншет, който лесно се купува от всеки магазин за хардуер.
Не можете да запечатате скъсан дренажен маркуч - просто го сменете с нов!
- Дренажен маркуч. Когато локвата произхожда от задната стена на шайбата, проверяваме дренажната втулка. Понякога причината е повредена гума, често разхлабена скоба до охлюва. За да намерите проблемно място, ще трябва да изключите захранването на машината, да я поставите от лявата си страна и внимателно да прегледате гофрирането. Ако е хлабава фиксация, затягаме крепежните елементи по-здраво, ако е в пукнатина, сменяме целия маркуч.
- Охлюв. При повреда тече и пластмасовия охлюв, гнездото за дренажния филтър и помпата. Невъзможно е да ремонтирате елемента, само демонтирайте стария и монтирайте нов.
- Дренажна тръба. Маркучът, свързващ резервоара с охлюва, също може да протече или да излезе от фитинга. Има нужда от ремонт със смяна на тръбата. Силно не се препоръчва да решавате проблема с уплътнител или пластир - това е ненадеждно и е изпълнено с влошаване на ситуацията.
Когато диагностицирате дренажна система, е важно да действате последователно и точно, като проверявате всички гумени елементи за здравина и цялост. Ако се забележат пукнатини или пукнатини, тогава е по-добре да не рискувате и незабавно да смените маркучите и устройствата с нови. Не е необходимо да се обаждате на съветника - и диагностиката, демонтажът и последващото инсталиране на части няма да отнемат много време и усилия.
Други течове
Не винаги има теч в дренажната система. Понякога херметичността се нарушава в напълно различни единици оборудване - резервоар, прахоприемник, маншет или на вал. Лесно е да се объркат повредите: мръсна локва се появява под машината и се забелязва от потребителя в края на цикъла.
В никакъв случай не можете да търпите "потопа" . Всяка възможна неизправност трябва да бъде проверена и, ако е необходимо, отстранена. Обмислете всички опции и инструкции.
- Бък. Именно тук водата прекарва по-голямата част от времето си и ако резервоарът е повреден, неизбежно възниква теч в долната част на машината. Невъзможно е да се запечата пукнатината - само се запоява или се заменя напълно. В първия случай инструкцията какво да направите е следната: засегнатата област се почиства, обезмаслява, запоява и получените шевове се изравняват. След като проверим качеството на "лепенката" - пълним контейнера и оценяваме херметичността.
Запечатването на резервоара е само временна мярка, по-безопасно е да смените резервоара.
- Приемник за прах. По време на работа тавата за препарат може да се разхлаби - след 3-5 години се появяват празнини между тялото на машината и дозатора. В резултат на това водата, влизаща в шайбата под високо налягане, се пръска и "излиза" навън.Потоците се стичат по корпуса, попадат под вратата на люка и образуват локва под дъното, което създава илюзията за мащабен теч. За да отстраните проблема, ще трябва да регулирате позицията на бункера, като възстановите неговата плътност. Често задръстванията са виновни за течове - дебел слой котлен камък затруднява източването по-късно и течността прелива през ръба на отделението. Цялостното почистване на кюветите ще помогне тук. Понякога причината е повредена пластмаса.
- Маншет за шахта. Ако тече вода изпод вратата, значи проблемът е в гуменото уплътнение. Всичко е просто: дъвката беше повредена, херметичността на барабана беше нарушена, имаше теч. За временен ремонт джантата може да се завърти: отстранете скобите, преместете скъсаната част по-високо и я затегнете обратно. Но е по-добре да не рискувате и да смените напълно маншета. Закупува се нов "пръстен" според серийния номер на пералнята.
Преди каквито и да е ремонтни манипулации, пералнята трябва да бъде изключена от захранването и от водопровода!
- Лагерен възел. Изтичането е неизбежно дори при разрушаването на лагерите и салниковата кутия. В допълнение към мръсната локва под машината, тази повреда се показва и от други неприятни „симптоми“: шум, бръмчене, тропане и дисбаланс. Потвърдете "диагнозата" и ръждясали петна отзад на резервоара.
Ремонтът на лагерен възел е сложна процедура. Ще трябва да разглобите почти напълно пералнята, да премахнете горния капак, арматурното табло, противотежестите, амортисьорите, маншета на люка и предната стена на кутията. Не забравяйте да премахнете резервоара, предварително освободен от сумираните тръби и окабеляване. След като резервоарът трябва да бъде наполовина, избийте вала и накрая сменете лагерите със салниковата кутия. Ако имате инструменти, опит и време, можете да свършите работата сами, но е по-добре да не поемате рискове и да се свържете със сервизния център.
Опасно е да работите с течаща машина - има висок риск от наводняване на помещението и късо съединение. В резултат на това можете безвъзвратно да загубите самото оборудване, да загубите жизненото си пространство или значително да развалите здравето си.